|
|
Разница между атмосферными газовыми и наддувными котлами.
У всякого оборудования есть свои минусы и плюсы. Чем же всё таки отличаются атмосферные от наддувных?
Главное отличие заключается в том. что в атмосферных котлах открытая камера сгорания, а это значит что для них нужен дымоход с хорошей тягой. Нельзя сказать что это плюс, так как для открытой камеры сгорания ставятся дополнительные датчики дымовых газов. Атмосферные газовые котлы не переоборудываются в дизельные и наоборот. Для атмосферных газовых котлов обязательно нужна хорошая приточная вентиляция. Теперь о плюсах, в атмосферных котлах нет принудительного вентилятора, и двигателя который стоит в горелке на наддувном котле, и поэтому они работают тише, так как вентилятор не шумит. Все атмосферные газовые котлы, при продаже обязательно укомплектованы газовыми горелками, к наддувным горелка в большинстве случаев покупается отдельно, так как она может быть дизельной. К наддувным котлам необязателен высокий дымоход, так как у них принудительная вентиляция воздуха. Минус наддувных котлов в том, что в горелках которые на них устанавливаются стоит электродвигатель, который имеет определённый ресурс работы(около 10 лет) и потребляет дополнительную электроэнергию. Теперь об экономичности. На наддувные котлы, на выхлопной патрубок можно поставить экономайзер и экономить около 20% топлива. На некоторых моделях горелок для наддувных котлов, стоят электроприводы воздушных заслонок, которые в момент отключения горелки, когда котёл набрал заданную температуру, перекрывают доступ воздуха в камеру сгорания, и соответственно дольше сохраняют в ней тепло. В атмосферных же котлах всегда естественная вентиляция воздуха и тепло быстрей вытягивается.
Как рассчитать количество и мощность батарей в комнату.
Средне принятое значение мощности на один квадратный метр 100 ватт, но при расчётах положено добавлять ещё в запас 25%. Однако при хорошей утеплённости дома это не обязательно. В паспорте на каждый радиатор указана мощность, если это секционный радиатор, то там указывается мощность одной секции примерно 150-200Вт. Обычно радиаторы ставятся под окнами, поэтому если у вас в комнате площадью 25 кв.м. 3 окна, дом хорошо утеплён, окна со стеклопакетами, то получается такой расчёт 25 х 100 =2500 Вт. и делим на 3, получаем 833,33 Вт. каждый радиатор. Далее мы берём тепловые данные из паспорта на радиатор, или тепловую таблицу по радиаторам которые хотим приобрести и подбираем по мощности, естественно если такой мощности нет, то округлять надо в большую сторону. Следует обязательно учитывать параметры места, куда будет устанавливаться радиатор, ширина ниши, глубина, высота от пола до подоконника, бывает что 500 высота радиатора не проходит между подоконником и полом, так как надо учитывать ещё расстояние радиатора от пола, которое примерно должно быть 15 см. и минимальное расстояние от радиатора до подоконника 5 см. Бывают случаи когда окна совсем низкие, практически до пола. В этих случаях ставятся радиаторы на ножках, или конвекторы. Конвекторы могут быть как напольные так и внутрипольные.
Как определиться с выбором котла. Существует много разнообразного оборудования и материалов для монтажа, порой даже глаза разбегаются от разнообразия, одни советуют одно, другие другое, полная путаница среди обильного разнообразия. Прежде всего, надо понять, на чём система в итоге будет работать. На сегодняшний день если есть возможность подключения к природному газу, это самая выгодная система. Если нет возможности подключения к природному газу, можно сделать автономную газификацию, т.е. закопать резервуар(газгольдер), в который закачивается сжиженный газ. Однако стоит автономная газификация очень дорого, примерно 280-300 тыс.рублей, и окупается очень долго около 6 - 8 лет. Следующие по выгоде на расходы это электрические настенные котлы, они не дорого стоят, просты и не дороги в монтаже, не шумят, не дымят. Однако очень редкий случай, где у нас всё хорошо с электричеством. Дизельные котлы очень хорошо себя зарекомендовали как безупречно работающие и не требующие особого присмотра при правильном монтаже. Надо сразу учитывать расходы на солярку, а она сейчас не дешёво стала стоить. Однако это самый лучший выбор если в последствии будет подключаться газ, так как можно будет заменить только горелку дизельную на газовую, цена которой около 35000 руб. в зависимости от бренда. Существуют ещё мазутные горелки которые работают на отработке, они так же как и дизельные ставятся на надувные котлы, но широкого распространения они не получили хотя цена отработки в 4 раза меньше чем солярка. Твёрдотопливные котлы выпускаются до сих пор и пользуются спросом. Покупая твёрдотопливный котёл, вы должны учитывать сразу, что вы будете каждый день несколько раз подбрасывать дрова, уголь, выгребать золу, шевелить кочергой уголь и регулярно чистить камеру сгорания, так как от сосновых досок образуется трудно очищаемый нагар, КПД котла сильно падает. В последнее время в связи с подорожанием топлива твёрдотопливные котлы стали пользоваться хорошим спросом, и это понятно, ведь древесины у нас полно валяется. Твёрдотопливные котлы очень хорошо сочетаются в комбинации с тепловыми аккумуляторами. Тепловые аккумуляторы накапливают в себе тепло от котла и потом постепенно отдают его, что увеличивает интервал между топками практически в два раза. Ещё твёрдотопливные котлы ставят как дополнительный источник тепла в сочетании с дизельным котлом, т.е. в целях экономии солярки подтапливают ненужными отходами дерева и углём. Также котлы бывают двух типов, настенные и напольные. Если говорить о надёжности, это скорей всего напольные, если говорить о компактности это настенные. Почему вы спросите напольные надёжнее? по нашему мнению некоторые марки двухконтурных настенных котлов напичканы электроникой, и всякими деталями больше чем напольные, имеют переключающий клапан работы теплообменника, который со временем из-за некачественного теплоносителя выходит из строя. Разумеется, ко всем маркам настенных котлов это не относится, но такая проблема была не раз. Котлы также подразделяются, на двухконтурные и одноконтурные. Напольные двухконтурные котлы бывают с закрытым вторым контуром, т.е. имеют встроенный теплообменник для горячей воды. Настенные двухконтурные котлы как правило имеют один теплообменник в камере сгорания и один для нагрева горячей воды. Через настенные двухконтурные котлы, практически невозможно сделать циркуляцию ГВС. Это объясняется тем, что клапан теплообменника практически во всех настенных котлах включается после того как открыли кран горячей воды. Но есть и свои плюсы, практически все настенные котлы имеют встроенный насос, клапан безопасности и встроенную подпитку, и в бюджетном варианте можно на этом сэкономить.
Почему портятся запальники в атмосферных котлах.
Главная причина, из-за которой портятся запальники атмосферных котлов, это отсутствие необходимой тяги для котла.
Отсутствие тяги может быть по нескольким причинам. Первая и главная причина, это отсутствие приточной вентиляции в достаточном объёме. Представьте себе, что ваша котельная со всех сторон закрыта и нет доступа поступающего кислорода. Котёл долгое время работал, набрал температуру и на какое-то время выключился. Из-за отсутствия приточного воздуха тяги практически нет, и жар котла остался внутри котла, даже начал выходить через приточные окна под соплами. Не сложно догадаться, что произойдёт с вашими проводами, идущими к запальникам, особенно которые расположены в середине камеры сгорания. Такие же проблемы из-за отсутствия приточной вентиляции ,бывали и в котельных с двумя котлами. Но чаще всего, как правило, там выходит из строя один из котлов. Был такой случай в котельной с двумя котлами в каскаде Vissmann Vitogas 100. Представьте, что в подвале дома сделана котельная с двумя котлами Vissmann Vitogas 100, работающими в каскаде и включающимися по очереди, а иногда когда не хватает тепла вместе. У каждого котла сделан отдельный дымоход на крышу и шахта с приточной вентиляцией отсутствует, есть только маленькое отверстие в двери 140х140мм. У одного из котлов дымоходная труба диаметром 200мм. длиннее, так как он стоит дальше. В обоих котлах постоянно подгорают провода запальников в камере сгорания и они по очереди встают, на контроллере разумеется ошибка d1, или d4(неисправность горелки) , но один встаёт реже. Как вы думаете, в каком котле чаще подгорают провода? Если один из этих котлов не работает, то не каких проблем нет, и ничего не подгорает. Как вы думаете, почему так? Во всём проблема приточной вентиляции. Оказывается, когда котёл работает один, то ему достаточно воздуха, но что происходит с дымоходом второго котла, когда один из котлов работает? Дымоход второго котла из-за нехватки притока воздуха начинает работать в обратную сторону, т.е. как приточная вентиляция. В данном случае, конечно чаще всего выходил из строя котёл, у которого длиннее дымоходная труба по котельной. В результате проблемы приточной вентиляции, котёл у которого длиннее дымоходная труба по котельной, когда набирал температуру и отключался, оставался совсем без тяги, при втором работающем котле. Из-за этого он выходил из строя, а второй продолжал работать. И если его чинили и запускали то через какое-то время он опять вставал, но и на втором котле провода подпортились, т.к. котёл с новыми проводами и запальником успевал какое-то время проработать в результате чего, дымоход другого котла работал тоже на приток.
Откуда может взяться неприятный запах в ванной или на кухне.
Чаще всего это происходит в домах где по долгу отсутствуют хозяева. Вода имеет свойство со временем высыхать, что приводит к проникновению запаха из канализации, через пересохшие водяные затворы. Также бывали случаи неплотного соединения в стыках канализации. Обычно запах начинает идти через пересохший трап, там меньше всего воды в затворе, также очень часто бывает через слив в душевой кабине. В многоэтажных домах- 30 этажей и более, вода в затворах может высыхать гораздо быстрей, в основном из-за излишней тяги в канализационном стояке. Поэтому в некоторых случаях целесообразно ставить по два водяных затвора или один глубокий. Запах изканализации может пойти из неправильно смонтированных кондиционеров, как правило через систему отвода конденсата.
Почему наполняется унитаз водой при спуске.
Причин может быть несколько, но их нетак много. В основном как правило в загородных домах забыли вывести стояк на крышу или не поставили аэрационный клапан. Из-за отсутствия подкачки воздуха в трубе образуется вакум, который и препятствует легко утеч воде. Например если в шланг набрать воды и заткнуть его с одной стороны пальцем, то вода из шланга не польётся, таже ситуация происходит в системе канализации. Тоже самое может происходить из-за переполненного септика или сточной ямы. Однако бывали случаи и засора самого унитаза, особенно после обильного опорожнения. Не забывайте и о том, что в унитаз нельзя спускать тряпичные изделия, трусы, майки и.д.
Как сэкономить топливо и от чего зависят потери тепла. Прежде всего расход топлива пропорционально зависит от потерь тепла. Потери теплоты вызваны теплопередачей через наружные ограждения зданий(стены, окна, двери, полы нижнего этажа или подвала, перекрытия верхнего этажа, крыша), нагреванием холодного воздуха, поступающего через не плотности в ограждениях или потерей нагретого воздуха вылетевшего через вентиляцию. Также потери могут быть на теплотрассах при слабой утеплённости, и низкой прокладке. Разность расчётных температур внутреннего и наружного воздуха, размеры и ориентация наружных стен, их теплотехнические качества, бытовые и технологические тепловыделения, а также метеорологические условия (скорость ветра, влажность наружного воздуха)определяют расчётные максимальные тепло потери выражаемые в ваттах(Вт). Теплота, поступающая в помещения от источника тепловой энергии, должна быть равна потерям тепла. Однако как наружные, так и внутренние условия постоянно изменяются, и подачу теплоты следует регулировать. Всё это безусловно влияет на расход топлива, а соответственно и денег из вашего бюджета. Если вы собрались строить дом, не забудьте учесть ,что наружные ограждения(стены) ,должны быть кассетного типа, т.е. стена должна быть не из полнотелого кирпича или бетона ,а иметь некие пустоты или прослойку из утеплителя. Чем больше прослоек в стене, тем меньше тепло потерь. Если уже дом построен из полнотелого материала, то необходимо его утеплять снаружи, легче всего это сделать из плит пенопласта или пенополистерола толщиной(8-10)см. и т.д., которые потом зашиваются сайдингом или облицовочными панелями различных типов. Очень сильно влияет на тепло-потери качество окон и дверей, существуют тройные стеклопакеты с пяти камерным профилем. Щели между окнами и рамами, дверями. Открытая вентиляция имеет не маловажный фактор и также влияет на расход. Котельная ,которая с окном на распашку ,тоже чрезмерно расходует топливо, но и полностью перекрывать доступ воздуха туда нельзя. Неправильно отлаженное оборудование, которое не вовремя обслуживается, и потеряло свой изначальный КПД, с 95% до 70%, также будет влиять на расход. Погодозависимая автоматика котла ,поможет вам поддерживать комфортные условия ,с равномерной заданной температурой и соответственно не расходовать лишнее тепло и топливо. Как завести холодную воду в дом, и не боятся, что она замёрзнет. Глубина промерзания в Москве и Московской области в лютый мороз составляет примерно 1,5-1,7 метра от поверхности земли ,так что труба должна лежать примерно на 1,8 метра. Естественно она должна лежать в утеплителе и желательно в дополнительной оболочке, ну например, в канализационной трубе рыжего цвета, засыпана песком, однако некоторым так глубоко бывает копать лень, да и жалко тратить на копку немаленькие деньги. Бывает, ещё на это влияют различные факторы, такие как сыпучие грунты, плавуны, источник на участке, грунтовые воды и т. д. Можно купить теплотрассу и прокопать под неё всего от 50 см до 1 метра ,в зависимости от производителя. Но как мы видим на рынке , стоимость теплотрассы очень не маленькая и не каждому по карману . Можно купить специальный кабель подогрева трубы и дополнительно обмотать им трубу до самого оголовка или до воды в колодце. Да это спасает, и даже при не большой закладке трубы, примерно 1 метр, меньше я думаю в сильный мороз его мощность не потянет, да и стоимость его тоже не маленькая около пяти десяти тысяч рублей в зависимости от длинны и производителя. Есть ещё один некий способ более дешёвый и надёжный . Можно провести рядом с трубой которая заводится в дом контур подогрева и присоединить его с одной стороны к коллектору отопления как отдельный прибор(к подающей и обратной линии), с другой стороны закольцевать его(в колодце у воды или приямке под скважину) , пользоваться им по нужде. Ориентировочная стоимость металлопластиковой трубы диаметром 16мм. из которого можно сделать контур подогрева, составляет от 30 до 80 рублей за метр ,в зависимости от производителя. Так что при десяти метрах источника от дома потребуется около 25 метров трубы , примерно по 50 рублей ,а это составит всего 2500 рублей! Правда в системе отопления у вас должен быть залит теплоноситель , как и положено, а иначе вода которую вы пустите в ледяную трубку мгновенно замёрзнет, даже если она у вас и не успеет сразу замёрзнуть, потом её будет после отогрева проблематично компрессором выгонять, а если оставите то она замёрзнет и может попортить трубы. Не забудьте всё учесть. При такой системе можно закладывать трубу даже менее метра и в мороз её просто включать и спать спокойно. Для чего нужен двухконтурный бойлер косвенного нагрева. Прежде всего, он сделан для второго нагревающего горячую воду контура! Один контур нагрева воды делается непосредственно от котла, это я думаю всем понятно .В принципе их и два можно сделать от котла, и горячая вода будет нагреваться быстрее ,ну например не 25 минут ,а 15,но по идеи задумка тут была другая, когда стали делать солнечные коллектора, для экономии расходов топлива, разработчики столкнулись с проблемой подключения их к бойлеру. Вот и получилось, что проще сделать сразу второй теплообменник и повесить на него свой циркуляционный насос, чем производить кучу переключений каждый раз. Так что вывод ,что у бойлеров с двумя нагревающими контурами есть некое преимущество, к ним можно присоединить солнечные коллектора на крыше и пользоваться горячей водой летом практически даром! Только это необходимо делать сразу при монтаже всего оборудования, и пока идёт ремонт в здании, т.к. трубы потом тянуть на крышу к солнечным коллекторам ,очень проблематично, когда повсюду сделан дорогой ремонт. В каком случае надо ставить обратный клапан, на канализацию при выходе из дома. (ниже описывается история, которая была в реальной жизни) Представьте себе что дом ваш подключен к внутренней канализации посёлка и находится чуть ниже середины. В подвале вашего дома стоит унитаз, умывальник, душевая кабина . На выходе канализации из дома нету обратного клапана. В подвале сделан дорогой ремонт, стоит дорогое котельное оборудование ,стиральная машина, сушилка мебель и т.п. Вы уезжаете отдыхать и оставляете дом на свой страх и риск всего на десять дней. В этот момент начинают лить дожди , специальная машина вовремя не приезжает откачать сточные резервуары. Резервуары переполняются. И как вы думаете, куда пойдут скопившиеся фекалии со всего посёлка из-за переполненных резервуаров? - Конечно к вам в дом! Они пойдут к вам с начало через поддон душевой кабины , потом спустя небольшое время когда уровень подымится ещё выше, фекалии пойдут прям через унитаз ,и каждый кто сходил в посёлке в туалет ,считай что он сходил прям к вам домой. Приехав с отдыха, я думаю, что вы будите не очень рады увидев эту ужасную картину ,-у вас дома по колено фекалий , впитавшихся во всё имеющиеся там имущество, зловонный запах , и испорченная бытовая техника и оборудование. После всего откаченного ,вам предстоит дорогой ремонт , и покупка нового имущества ,а всего лишь надо было поставить обратный клапан перед выходом из дома.
|
|